终于决定去喀那斯，缘于我们六个旅伴最后争论的结果。
二OO一年夏秋
界的季节，我们一行六人从西安出发，决定利用一周的时间到新疆旅游。在刚刚领略了吐鲁番的火都胜景、观赏了天山天池的
旎风光，品尝了乌鲁木齐
串烤瓤的独特风味之后，在新疆尚有四天的时间。去哪儿继续我们的旅程？新疆这么广博，从北疆到南疆，大自然的天工造化把那么多的美景赐给了这片神奇的土地，到哪儿去都会有收获。但时间有限，最后集中到了两条线路：一是西线，走伊梨；二是北线，去喀那斯。是走伊梨线游览博斯腾湖、霍尔果斯口岸，感受维吾尔风情，还是去遥远的喀那斯，欣赏那种纯净的自然风光，六个人分成两派，争了一个晚上谁也说服不了谁。伊梨派侃侃而谈，理直气壮：既然来了一趟新疆，时间又有限，还是到伊梨比较合适，那儿交通发达，走着看着一路上不累，而且新疆民族风情浓郁；喀那斯派娓娓道来，理由充足：虽然到喀那斯交通差点，而且路途遥远，但“无限风光在险峰”那地方肯定有绝妙之处，否则不会有那么多人宁可吃苦受累，也要到此一游。
第二天一早，不知是谁提议，还是采取无记名投票的方式吧，少数服从多数。我负责整票收票计票，最后结果喀那斯派以四比二小胜伊梨派。
因为在来新疆之前，看过一组某摄影杂志上刊登的喀那斯风光的照片，因此对喀那斯有了一分特别的亲切感，想早一点亲身触摸那一份异样的风景。在去喀纳斯的前夜，我碾转反侧难以入眠。喀纳斯湖如同未曾谋面又即将相见的神秘美人，在梦里不断变换着朦胧的模样，展
出美丽的笑容，在我的眼前晃动着，久久挥之不去。第二天清晨醒来的时候，发觉自己的脚步很沉。我不知道其他朋友有没有这样的感受，去喀纳斯之前，最好是不要去想得太多。否则，等到美人真的呈现在你眼前的时候，你会不知所措的。第二天一大早，我们这些来自不同地区的游客组成了一个临时团队，一辆十六坐的面包车，满载一车的对喀纳斯的憧憬和向往，出发了。车上除了我们六人外，还有一个远道从英国伦敦来的中年华侨，一个在澳大利亚留学的英俊小伙，两个北京姑娘，两个香港女大学生。特别值的一提的，车上还有两个乌鲁木齐人，那是一对母女，母亲约莫着三十六七岁，很干练的样子，女儿十分地聪明逗人，不时地唱着儿歌。
出发前，我们已然知道这趟旅行很苦很累，从乌鲁木齐算起，四天的旅程，单汽车就要坐三天，只有一天的功夫留给喀纳斯风景区。但我们无怨无悔，为了见到这位神秘纯净的美人，车上的游客几乎都作好了充分的准备。由于旅行社途中不负责餐饮，游客们的包中大部分空间都被矿泉水和方便面占据了。
从乌鲁木齐出发，走东线到喀那斯，全程八百多公里。过米泉、
康，向东再转向北而去，穿过古通班奈克沙漠，绕过准噶尔盆地底部，再沿盆地东侧北上，漫漫无边的戈壁，浩翰无际的沙漠，让我们感受到了另类的风景。出乌市不久，周遭的城市繁华景
就逐渐演变为凄美荒凉，第一个让人震撼的，就是近在咫尺遥遥可望的天山。绕过天山的北面，眼前的视线霍然开朗，在视线的尽头，天与地完全重合，天地握手之间的那一道直线，很长很长。因为荒无人烟，车辆极少，再加上年降雨量极小，所以并不宽阔的路面路况相当不错。车子孤寂地一路狂奔，那路有时笔直的感到可怕，仿佛直通地狱，容易将人带进昏沉的幻想中不能自拔。幸好每隔一两个小时还能碰到
面呼啸而过的车辆，才会把思绪拉回到现实中。跟随我们一起出游的导游，听口音，看长相是个少数民族女孩。眼眶深陷，鼻梁较高，不是维吾尔就是哈萨克。同行的一位朋友猜测道。她汉语说的很慢，但音调蛮好听。不知道是什么原因，自从上车的时候作了一番简短的自我介绍之后，就沉默不语了。从她那并不熟练的普通话中，我们知道了她叫萨尼亚，是个哈萨克族女孩，正就读于乌鲁木齐一所大学，现在还没有毕业。我们以为她可能是性格比较内向吧，因此旅途中很多想问的问题竟没有问出来。她也乐得一个人坐在前排位置上独自在那里沉思默想。可能是由于路途太远，需要轮
工作的缘固，面包车里配备了两位司机。司机的话更不多，因此解除旅途疲劳，只有我们自已动手，丰衣足食了。长途跋涉是疲惫枯燥的，特别是在茫茫沙漠和戈壁中作着高速匀速运动的车辆来说，难免会给人一种昏昏
睡的感觉。于是，我们六个人开始特别专注起路边的小植物来。你发现路边的一株骆驼草了吗？在几乎寸草不长的恶劣环境里，它为何执着地绽放出灿烂的笑容？车到哈巴河县时，已经是下午八点了，可是这儿的天依旧很明亮。如果是西安怕早就擦黑了。走到一个三叉路口时，司机很茫然地把车停下问导游萨尼亚，萨尼亚摇摇了头，又问了几个过路的行人，才把路线搞清。直到这个时候，我们才知道，原来那个哈萨克女导游和两位司机，竟然也和我们一样，都是第一次到喀纳斯湖。这样的现象，可能是旅行社中比较罕见的奇闻吧？
已经坐了差不多快一个白天的车了，喀纳斯湖为什么还不见踪影？车上一颗颗期盼的心，似乎都难以承受对于美丽的渴望和冲击。终于等到车停下的时候，都迫不及待地下车整理行李，准备和喀纳斯湖来一个零距离接触。然而，车停下的地方，
就不是目的地，而是喀纳斯湖所在的布尔津县城。这里离喀纳斯湖还有半天的车程。看来今天晚上我们必须要在这里过夜了。布尔津是一个人口才一万来人的小县城，街道很干净，也很寂静，令人称奇的是，在这样人迹罕至的边陲小镇，居然在街道上随处可见盛开的鲜花，能吃到很正宗的川菜，能品味很鲜美的据说是来自喀纳斯湖的鱼儿。可惜的是这个时候夜幕开始降临，让我们没有机会来近距离地感受布尔津。
利用萨尼亚导游为我们办理边境证的功夫，我们六人找了一家标有正宗川菜的餐馆。老板是个中年妇女，听口音还真是四川来的。热情地让我们就座后，主动问我们想不想看喀纳斯湖的电视片。她老公今天上午才买来的碟片。我们当然是求之不得。在腾格尔一首雄浑深情的歌声中，喀纳斯朝我们走来了…我们一边吃着可口的川菜，一连欣赏着喀纳斯湖美丽的风光，感觉好极了。
布尔津往喀纳斯的路，明显的没有那么好了。为了按时赶到喀纳斯湖，萨尼亚早上七点半就敲门让我们起
，这可是相当于西安五点半的夜哪。没办法，为了能早一点见到喀纳斯这位神秘美人，再辛苦也值了。离开布尔津县城不久，就可以明显感受到了准噶尔盆地是何等的凶残了。如果把准噶尔盆地比喻是一只大锅的话，那么昨天我们跨越的天山正好是它的南侧，而马上要跨越的是它的北侧。要命的是，北侧的路比南侧更要凶险。山更陡，路更弯，汽车如一只不小心掉进盆里的蚂蚁，开始拼命地向外爬。好几次车子差点要翻，都被司机转危为安。我们不由得倒
了一口凉气。一百五十来公里的路，走了近五个小时。好在这个时候的景
逐渐地生动了起来。再也不是沙漠和戈壁的凄美悲壮荒凉了，而是越走近喀纳斯湖，发现风景之中越是渗出北欧风光的气息，一片片原始森林呈现在我们的眼前。它们由新疆云杉、冷杉、落叶松和五针松为主体，其中苍劲的五针松，
拨秀丽的冷杉在我国为喀纳斯湖景区独有。随着树种的组成不同，构成各自不同风格的森林景观。正午稍过，极度疲惫又极度焦渴的我们终于到了喀纳斯湖的“大本营”萨尼亚导游引着我们住进了一幢三层的红色小木楼。正当我们提出要看湖时，萨尼亚却提醒我们，今天下午最好先骑马去看另外两个风景区：月亮湾和卧龙湾。明天一早起来观湖。
尽管萨尼亚导游也和我们一样是第一次来到这个地方，对于喀纳斯的了解并不比我们多多少，但在旅游团里，导游就是领导，她的话，我们还是很认真地听了。草草地在一个标有“正宗兰州拉面”的小木屋里一个人吃了一碗面条，就急不可耐出来了。门前不大的空地上，已经聚集了十数匹彪悍的黑骏马，还有十几个
着叽哩咕噜话的人。据萨尼亚介绍，他们都是哈萨克人。如今，他们不再是过去到处游牧的哈萨克牧民，而成了“的士”司机。他们手里牵着的和
股下坐着的马匹，已经成为他们谋生的工具。游客多时，一天赚个三五百不在话下。
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