央视播出的一部历史剧把汉武帝的传奇一生演绎的如泣如歌，一时间竟惹得众多作怀古幽情的人们，从四面八方来到汉武帝安睡了二千多年的陵寝。当纷至沓来的游客来到“茂陵博物馆”参观完毕，心满意足地离开后，或许连他们至今也不知道，他们花那么多心思去拜谒的并不是汉武帝之陵，而仅仅是武帝手下的一员名将霍去病之墓。有道是“将军坟前车马涌，刘彻陵墓无人问。”那么真正的汉武帝刘彻之陵墓在哪儿呢？
五一黄金周的一天，冒着早早浸
的盛夏酷热，我踏上了拜谒汉武帝陵---茂陵的旅程。要说起来深感惭愧，半个多月前，一位老同学从江西上饶来，提出要参观汉武帝陵寝---茂陵，我竟然不知道它的具体方位。因为在我的旅程印象中，如果要作西安西线游的话，最具代表
的景点，除了法门寺就是乾陵了。其他古迹包括茂陵均不在我的推荐和考虑之列。为了弥补我对茂陵的无知，我决定利用五一黄金周的某一天，作一次探幽之旅，来拜谒一代大帝汉武帝刘彻真正的安歇之地---茂陵。
从西安城西客运站出发，走西宝高速公路，不消一个小时时间就到了陕西最小的一个城市---兴平。在汽车站很方便地坐上当地11路公共汽车。我对司机说我要去茂陵，司机爽快地告诉我：车在茂陵博物馆门前停车。
因为知道了茂陵不在茂陵搏物馆这一个细节，所以到了茂陵搏物馆后，我便多了一个心眼，没有直接进去参观，而是边在一家小摊上吃了碗面皮，边煞有介事地问了一位当地人：怎么里面找不着茂陵，茂陵在哪儿呢？
那个摆面皮摊的中年妇女，见我如此提问便
朗地说：从这里的霍去病墓，向西走一、二公里，不远处有座土山就是茂陵。她继续说，茂陵只剩下一个大土堆，什么也没有，实在没必要去看。但是我远道而来，图的就是拜谒茂陵啊。这是一代雄主汉武帝刘彻的陵墓，是连续修建了五十三年的陵墓，是汉朝规模最大、最闻名遐迩的陵墓。据史料记载，武帝建元二年(公元141年)武帝刘彻在此建寿陵，公元前87年武帝死后葬于此。汉武帝刘彻是历史上可以和秦始皇相提并论的很有才略的封建帝王，他在位时，是汉帝国的鼎盛时期，他采用奖励农耕、发展生产、富国强兵、抗击匈奴的宏伟战略，在政治上加强中央集权制的同时，在经济上实行煮盐、治铁、运输和贸易的官营制度，兴修水利，发展农业，开展对外贸易；在军事上抗击匈奴，打通了通往西域的道路，牢固的控制了河西走廊，向南直抵海南，基本上形成了中华民族生存空间的格局，从而使汉帝国以统一、繁荣、强大的姿态屹立在世界的东方。先有汉武帝时期的强大，再有唐时期的繁华，于是西安的汉唐文化便凝固在华夏九州的皇天厚土，变成了炎黄子孙的血脉相传。
坐上蹦蹦车，花了一元钱就来到了一座土山前。果真如那位中年妇女所言，茂陵没有任何景观，陵前立着两通石碑：一通是清朝巡抚毕沅题的“汉孝武帝茂陵”一通是国务院立的“全国重点文物保护单位”标志。走近前看，石碑上满是油漆
涂画的痕迹，有“到此一游”之类留言，也有不堪入目的脏话乃至乡村小店的广告。看到这些，再想象前方土堆安卧的伟人，令人心中涌起复杂的滋味。或许在中国很多地方来说，这都是极为平常的事情，就象人们的随地吐痰那样，不值一提。我知道，在汉武帝安睡的这二千年中，茂陵本身不知道已经被破坏过许多次，但当
历翻到了二十一世纪后，我不希望现在还有人破坏它的气氛。因为每一笔轻率的涂抹，都在严重损害着茂陵丰富的历史内涵。登上茂陵土堆的最高处，遥看周围的阡陌土地，霍去病墓如今已成为闻名遐迩的茂陵博物馆。而真正的一代帝王，其陵墓却几近被人们遗忘。这人间的错位，其实丝毫不会磨灭人们对于汉武帝的敬仰。站在茂陵前，恐怕任何人心中都会产生些许联想。那在几十里外就隐约可见的巍峨封土，近看显得越发高大厚重，在
光下伸出长长的阴影，笼罩着远道而来的拜谒者。封土上整齐地排列着一行行墨绿的松柏，像是沉默而威严的卫兵。然而此时已看不到任何景观，园寝享殿早已灰飞烟灭，当年陵上合抱的古柏也不知归去何方。我想象在成吨的泥土下埋藏着汉武帝的棺椁和堆积如山的随葬品，可惜我们看不见他，或许永远看不见。其实我并不是想看到什么，只是想感受一种气氛而已。茂陵本身就是一种浓郁而浑浊的气氛。我甚至想打开墓室，看看安卧其中的是不是一代大帝，也幻想和这位大帝作一次虔诚的对话。那些古老的感动，那些强盛的惊喜，无一不时刻锤击着每一个炎黄子孙的心
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